最出圈的仙女裙美到看了100遍！
今年1月的那场Armani 2025春夏高定秀，竟然成了他生前最后一次公开亮相
在他眼里，才是真正的动力，他似乎没有休息期和低潮期。91年超长待机，输出稳定的审美。
他被意大利人尊称为“乔治王”，是继Dior先生之后第二位登上《时代》封面的设计师，更被LVMH称为——“战后黄金一代最后一位大师”。
2006金球奖这套苹果绿礼服，也是Armani高定，在很多人心目中是她最美的几个造型之一▼
不过你们知道吗，现在明星走红毯穿得这么好看，有一套“标准答案”，其实跟阿玛尼先生有很大关系。
早期的明星出席活动，衣服都挺夸张的，有时候穿着戏服就去了。阿玛尼先生最早系统性地给明星提供红毯礼服的设计师
这个现象，一部分是跟品牌的公关策略有关系，另一方面，确实是有些女明星有需求。
1998年，26岁的格温妮丝·帕特洛在《莎翁情史》首映礼上穿了一件刺绣透视裙▼
“对于女人试图想看起来像个孩子、试图成为一个娃娃的想法，我是厌恶的。女人喜欢看起来更年轻，那很自然，然而总体的趋势是女人试图看起来像小孩，那就是不自然、很勉强的了。”
虽然阿玛尼做高定不像有些法国老牌有那么长的历史（到现在正好20年），但它靠着对工艺和面料的死磕，在好多人唱衰“高定已死”的这些年，反而能一直交出稳定的高分答卷～
他一直坚持三个设计原则：1.去掉任何不必要的东西；2.注重舒适（他甚至用高定礼服搭配平底鞋，希望礼服能像围裙一样让人感到自在，这在当时是颠覆传统的）；3.最华丽的东西，往往最简单。
不是普通缎面，是泛着微妙光泽、垂顺如流水的顶级丝缎，美到一眼就能认出：这一定是阿玛尼设计的吧。
Hunter在戛纳穿的那条绝美缎面裙，用的是液态真丝欧根纱（Liquefied Silk Organza），复刻了阿玛尼2011年的高定作品（右）。▼
之所以这么喜欢光影美学，离不开阿玛尼先生对电影的痴迷，他小时候最大的快乐之一就是看电影，还梦想过当导演，虽然导演没当上，但他一直在研究怎么把电影里的光影效果融入到时装里（还是那句话：人生没有白走的路啊！）。
从小就跟面料打交道，又在意大利服装面料厂工作过，早就泡在布料堆里练出了一身真功夫。“我一直在选择面料上投入大量精力，也许是因为面料是我接触时装的入口”。
他希望秀场妆容也能呈现出像高定绸缎一样的细腻柔光质感，于是有了后来很火的“大师”粉底液。Armani Privé 2016春夏高定后台模特妆容▼
为啥阿玛尼的高定不叫“Haute Couture”，而叫 Armani Privé？Privé在法语里是“私人”的意思，首先他这么做，一部分原因是想和传统的巴黎高定屋区别开，算是意大利设计师的一种骄傲和自信，另一方面也是想说阿玛尼的高定更现代、更独立。
也因为这份“自己做主”的坚持，他多次拒绝了大集团抛出的橄榄枝，50年来一直保持独立运营、不愿被收购，挺难得的。
她曾说自己喜欢男装就是因为乔治·阿玛尼的设计，阿玛尼也是她最爱的设计师之一。▼
1990年，她凭《钢木兰花》拿下金球奖最佳女配，没有像当时的大多数明星一样穿裙子，而是非常有突破性地选了一套男士西装，官方身高175cm的她穿起来又帅又美！
它不仅是一件西装，更是审美上的解放——不是要穿成男人样，而是有权利选择自己想要的样子。
这两年随着大女人风火起来，权力套装又翻红了，刚结束的威尼斯电影节上，好多女明星都在穿：
也是时尚大片的经典选择：otona MUSE2025年7月刊，日本女演员市川实日子▼
这套装之所以能写进时尚史，是因为它出现的时机太关键了——80年代，越来越多女性走进职场，她们需要既专业、又有气场的上班装。
但当时的职业装真的不行：要么是束缚到“翘不了二郎腿”的贵妇紧身套裙；要么是生硬照搬男装，穿起来刻板又不舒服。
阿玛尼觉得女性不必伪装强硬。他设计的Power Suit，加入男装元素但重新构思：放松衣领、把垫肩藏进里衣、塑造圆润宽肩+收腰线条，形成优雅的倒三角廓形▼
垫肩不是他发明的，我们之前写过，最早是夏帕瑞丽把夸张垫肩运用到了高级时装里。到了60年代，圣罗兰也发明了廓形修身、带有垫肩的吸烟装。
1994年，Vogue直接把Armani西装外套评为“女性必备四大单品之一”。
当年经常穿英国品牌的戴安娜王妃，也爱上了阿玛尼。1987年戴妃在温莎的马球俱乐部
和停留在表面挪用东方元素的设计不同，阿玛尼先生是少有的把中式写意、留白都运用得恰到好处的西方设计师。他从80年代起就开始关注东方文化，学习过中式剪裁、廓形。
他也好几次公开表示真的很喜欢中国文化。第一次来中国时就说过：“亚洲的文化和习俗总能成为我设计的灵感。” ▼
聊阿玛尼，还有一个颜色必须知道——那就是他自创的“greige”灰米色，也就是后来大家口中的“阿玛尼灰”。
在他心里，奢侈不是炫耀，而是一种舒服、自在又低调的感觉。他一直想找一种颜色能表达这种状态，但市场上根本没有。于是，他自己动手调！最终创造出这种介于灰和米之间、柔和耐看的中性色。
这种颜色是他童年记忆的颜色，是战后意大利小城的颜色——“这种颜色是我内心的平静基础，你可以在它之上建造任何事物。”
哪怕这个颜色看起来一点都不“炸”，他却能用顶级面料和工艺，让它泛出细腻微妙的光泽变化，一点都不显平淡。
母亲玛利亚也常教导他，“不需要穿得太引人注目，但穿着必须得体”，这也潜移默化地让他对“穿衣方式”有了最初的理解。阿玛尼的妈妈
阿玛尼曾在接受安邸AD家居的采访时表示，“让我感觉快乐自在的事物便是奢侈，而它未必是一个昂贵的物件”。
他以前在百货公司工作，从实践中摸透了面料和剪裁——细心观察顾客喜好、跑纺织厂溯源面料，甚至蹲在柜台前一条条记下大家的反馈。
工作一丝不苟的他，多年以来的日常作息几乎没有改变：早早醒来，锻炼一小时，吃一顿健康的早餐，然后前往工作室。金钱买不到优雅，只有创作才是驱动力。”
身边人都说：“他仿佛完全不需要休息，也不享受休息，他在结束一个项目的那一刻，就已经在着手准备下一个，他始终处于‘开机’状态，对庆功之类的事毫无兴趣。”
正如他所说：“我喜欢那些随着岁月增值的事物，能经得起时间考验的，才是真正的经典。”